哈，这个问题问到点子上了，这事儿确实是前些年日本威士忌圈里一个有点乱，但又很有意思的现象。我尽量用大白话给你解释清楚。
简单来说，就一句话：想买的人太多，但真正自家酿的好酒太少，中间的空子又太大，就有人动起了歪脑筋。
咱们可以把这事儿分成几步来看：
第一步：突然火了，家里没“余粮”了
你想想，大概十来年前，日本威士忌突然在全球火得一塌糊涂。各种国际大奖拿到手软，什么山崎、响、余市，一下子成了威士忌爱好者眼里的“香饽饽”，价格也跟着坐火箭往上涨。
问题来了：威士忌这东西，不是今天生产明天就能卖的。一瓶标着12年的威士忌，那可是实打实地在橡木桶里睡了12年。酒厂在十多年前哪能想到今天会这么火？他们当时生产的量，是按照当时的市场需求来的。
结果就是，**需求暴增，但陈年老酒的库存根本跟不上。**酒厂只能把各种带年份的酒款（比如响17年、白州12年）纷纷宣布停产，因为实在没酒可卖了。市面上仅有的一点存货，价格更是被炒上了天。
第二步：法律有空子可钻
这就到了最关键的一步。在2021年以前，日本对于“日本威士忌”的法律定义非常模糊，可以说是漏洞百出。
当时的情况是，只要这瓶酒是在日本装瓶的，哪怕里面的酒液是从苏格兰、加拿大、美国这些地方用大桶进口来的“原浆”，再兑点日本本地产的酒（甚至不兑），它都可以合法地在酒标上写上“Japanese Whisky”（日本威士忌）。
这就像什么呢？比如你开个“正宗北京烤鸭店”，但你的鸭子是从外地买的现成的，你只是在自己店里加热一下、切一下，然后就打着“本店秘制”的旗号卖出去了。在当时，这在日本威士忌行业是合法的。
第三步：商机（或者说投机）来了
市场上有巨大的需求，好酒又没货，法律上还有这么大的空子，那生意人肯定不会放过啊。
于是，很多本身没有自己蒸馏厂、或者刚建厂没几年根本没有陈年老酒的公司，就冒了出来。他们的操作通常是：
- 从国外（主要是苏格兰和加拿大）低价进口大量的威士忌原酒。
- 在日本进行简单的勾兑和调和，甚至只是直接装瓶。
- 设计一个看起来非常“日式”的酒标，什么武士啊、富士山啊、毛笔字啊，各种元素都给你用上，再起个听起来很厉害的日本名字。
- 然后就堂而皇之地作为“日本威士忌”推向市场，卖给那些慕名而来但又不太懂行的消费者。
这些酒，就是我们说的“贴牌日本威士忌”。它们喝起来可能不差，但它们根本不是在日本的风土、用日本的工艺、经过漫长岁月陈酿出来的东西。它们只是“穿着和服的外国人”，利用了日本威士忌的好名声来赚钱。
结局：行业开始“刮骨疗伤”
这种乱象持续了好几年，也损害了日本威士忌的整体声誉。终于，日本的官方机构和酒厂们自己也坐不住了。
2021年，日本洋酒酒造组合出台了新的规定，明确定义了什么是真正的“日本威士忌”：必须使用日本的水，在日本境内进行糖化、发酵、蒸馏，并且在日本的橡木桶中陈年至少3年等等。
这个新规给了那些“贴牌酒”一个沉重的打击。现在，如果你看到一瓶酒的酒标上敢于写上“日本ウイスキー”（Japanese Whisky 的日文写法），那基本可以确定它是符合新规的“真·日本威士忌”了。而那些不符合规定的，就只能改叫“威士忌”或者别的名称，不能再蹭“日本”这个金字招牌了。
所以，总的来说，贴牌日本威士忌的出现，就是一个市场狂热、产能滞后和法规漏洞共同催生出的一个特殊时期的产物。好在现在这个“蛮荒时代”已经基本结束，市场正在变得越来越透明。