蒸馏厂

说到轻井泽的创始理念，其实挺有意思的，它不像现在很多新酒厂那样，一开始就有一个很宏大的“品牌故事”或者复杂的哲学。它的理念非常纯粹，甚至可以说有点“笨拙”的执着。 简单来说，它的核心理念就是：在日本，用最传统、最不计成本的方式，完美复刻出100%苏格兰风格的顶级威士忌。 你可以这么来理解这个理念： “地理复刻”： 为什么选在轻井泽？因为创始人觉得那里的气候——冷、湿润、多雾——和苏格兰高地非常...

嘿，这个问题挺有意思的。所谓“幽灵酒厂”，其实说白了就是那些已经关门大吉、不再生产威士忌的蒸馏厂。 你可以把它想象成一家传说中厨艺超群、但已经歇业多年的老餐馆。虽然餐馆没了，但它当年留下来的最后一批秘制酱料，被有心人发现并拿出来卖。这酱料，吃一瓶就少一瓶，再也做不出来了，你说珍不珍贵？ “幽灵酒厂”的威士忌就是这个道理。 为什么日本会有这么多“幽灵酒厂”呢？ 这就要说到上世纪80、90年代了。

哈喽，这个问题问得很好，这两个酒厂可以说是日本威士忌里的一对“绝代双骄”，但性格完全不同。我尽量用大白话给你讲清楚。 你可以这么想：余市就像一个身经百战、轮廓分明的北方硬汉，而宫城峡则像一位身处山谷花园、气质优雅的女士。 为什么会有这么大的差别呢？主要原因在于它们的“出身”和“成长方式”： 余市（Yoichi）- 硬汉风格 出生地： 北海道余市町，靠近海边，气候冷冽，有点像苏格兰。

哈，聊到日果（Nikka）这个话题，那可就绕不开它的两位“顶梁柱”了。这就好比一个武林门派里的两位绝世高手，风格迥异，但合在一起就天下无敌。 日果旗下的两大核心蒸馏厂，分别是： 余市（Yoichi）蒸馏厂 宫城峡（Miyagikyo）蒸馏厂 你可以这么理解它们俩的关系和区别： 余市（Yoichi）：像个硬汉，是“大哥” 地点： 在北海道，一个天寒地冻、靠着海的地方。

哈，聊到轻井泽，这可是个传奇故事。把它想成“绝版”，这个比喻特别贴切。 原因其实很简单，也很残酷：酿造它的酒厂（蒸馏厂）已经彻底消失了。 你可以这么理解： 想象一下，你家附近有一家开了几十年的面包店，他们家的独门秘方做出来的面包好吃到爆炸。但很可惜，在2000年左右，因为种种原因，这家面包店倒闭了。老板不仅不干了，还把整个店面、烤箱、和面机全都卖掉拆了，连那个独门秘方也失传了。

哈，这个问题问到点子上了，这三家酒厂的蒸馏器可以说是它们各自性格的最好体现。咱们别聊太专业的参数，就把它想象成三位风格迥异的厨师，用的锅不一样，做出来的菜（威士忌）风味自然天差地别。 1. 轻井泽：固执的小个子手艺人 蒸馏器特点： 小、矮、胖。你可以想象成一个很敦实的小号铜锅。 设计理念： 轻井泽的蒸馏器非常小，而且是直火加热（就是直接用火烧锅底，而不是用蒸汽）。

哈，这个问题问得很好，其实“幽灵蒸馏厂”这个词在威士忌圈子里还挺常见的，我给你大白话解释一下。 你可以这么理解：一个酒厂，已经关门大吉、人去楼空，不再生产新的威士忌了，但它以前生产、还存放在橡木桶里的那些酒还在。这样的酒厂，我们就管它叫“幽灵蒸馏厂”（Ghost Distillery）。 轻井泽（Karuizawa）酒厂就是这样一个情况。 它大概是在上世纪50年代建立的，也曾经有过风光的日子。

唉，说起这事儿就挺可惜的。简单来说，轻井泽就是生不逢时，倒在了黎明前的黑暗里。 你可以从这几个方面来理解： 1. 大环境不行了，没人喝了 这可以说是最主要的原因。想想90年代到2000年初的日本，正是经济泡沫破裂后最惨的时候，也就是我们常说的“失去的二十年”。大家钱包都瘪了，谁还有闲钱去喝又贵又讲究的纯麦威士忌呢？ 这就好比，你开了一家特别高级的手工和牛汉堡店，结果周围的人突然都失业了，只能在家吃...

轻井泽蒸馏所是在1955年创立的。 建立它的公司叫做“大黑葡萄酒株式会社”（Daikoku Budoshu）。这家公司你可能没怎么听过，它主要是做葡萄酒的。后来，这家公司变成了我们可能更熟悉的“美露香”（Mercian）。所以，很多人也会直接说轻井泽是美露香旗下的酒厂。 当时他们是想在日本也做出像苏格兰那样的威士忌，所以特地选了轻井沢这个地方，因为那里的气候环境和苏格兰高地有点像。

哈，这个问题问得很有意思，也是很多刚接触日本威士忌的朋友会好奇的一点。 简单直接的回答是：有，但和我们熟悉的苏格兰威士忌那种“按地区划分流派”的方式完全不同。 你可以这么想： 苏格兰威士忌：像一个城市里有很多“专科”餐厅 在苏格兰，威士忌的风格流派和地理位置关系很大。比如： 艾雷岛 (Islay)：就像这个城市的“重口味烧烤区”，这里的餐厅（蒸馏厂）都以做烟熏、消毒水味的威士忌出名，比如拉弗格（...

说到日本威士忌，大家可能马上想到三得利的山崎、白州，或者Nikka的余市、宫城峡。但其实现在日本威士忌最好玩的地方，正是一大批新出来的小酒厂，它们特别有性格，像威士忌界的“独立乐队”一样，每家都有自己的坚持和故事。 下面我给你介绍几家这几年特别火、也很有代表性的新兴小酒厂，保证让你对日本威士忌有全新的认识。 1.

啊，聊到Mars信州这个话题我可就不困了。这地方的海拔确实是他们家威士忌风味的一大秘密武器。 简单来说，你可以把橡木桶想象成一个会呼吸的“活物”。威士忌的熟成，很大程度上就是酒液和这个“活物”不断互动、交换物质的过程。 信州酒厂在海拔差不多800米的山上，这里环境最大的特点有两个： 1. 巨大的昼夜温差 这是最关键的一点。 白天，温度升高，桶里的酒液会膨胀，然后使劲儿往橡木的孔隙里钻。

这么说吧，你可以把日本威士忌的世界想象成一个星光璀璨的舞台。舞台中央，一直站着三得利（山崎、白州）和Nikka（余市、宫城峡）这两位“老牌巨星”，他们出道早，名气大，作品无数。 而秩父蒸馏所（Chichibu Distillery），就像是2008年才刚刚出道的一个新人。但在短短十几年里，他不仅没有被老巨星的光芒掩盖，反而迅速爆红，光芒四射，甚至在很多国际大奖上和老前辈们平起平坐，甚至超越他们。

哈，聊到山崎，这可是个好问题。把它叫做“日本威士忌的发源地”，真的一点都不过分。你可以这么理解：在山崎之前，日本根本没有正儿八经自己生产的威士忌。 这事儿得从一百年前说起了。 当时，有个叫鸟井信治郎（也就是今天三得利的创始人）的牛人，他靠卖葡萄酒赚了些钱，但他心里有个更大的梦想——“要在日本做出不输给苏格兰的、真正属于日本人的威士忌”。 光有梦想不行啊，得有技术。

啊，说到白州，它的地理特色可太有得聊了，这正是它风味独特的核心秘密。简单来说，就三个关键词：森林、好水和高海拔。 1. “森林蒸馏厂” (森の蒸溜所) 这不是个比喻，白州酒厂是真的建在一大片原始森林里，位于日本南阿尔卑斯山脉的脚下。你可以想象一下，整个酒厂被超过82万平方米的森林环抱着，周围都是郁郁葱葱的树木，空气清新得不得了。 有什么影响？ 这种环境对威士忌的熟成影响很大。

哈，这个问题可以说是日本威士忌的“开端”了。 日本第一家商业化的威士忌蒸馏厂是山崎蒸溜所 (Yamazaki Distillery)。 它是由三得利（Suntory）的创始人鸟井信治郎在 1923年 开始动工兴建的。 简单来说，当时鸟井信治郎有个梦想，就是想在日本做出真正属于日本人自己口味的威士忌。